Recorrido gastronômico por Paris - I

É sempre bom visitar Paris de tempos em tempos. Não porque a cidade mude muito, mas porque o olhar cambiante sobre a velha capital do século XIX tende a mostrar de novo modo o que sempre esteve lá. As bicicletas públicas, por exemplo, podem ser vistas como um novo adorno do transporte que procura materializar a ideologia de que é possível poupar atmosfera em meio ao turbilhão da metrópole. A onda “bio” na alimentação que nos dá a impressão de que rompemos a barreira da poluição de comer, em direção a um mundo melhor, e assim por diante. Não é preciso ser muito arguto para perceber o quanto de enganador há nisso tudo, mas o que importa é a extraordinária capacidade de Paris se apresentar, em meio a tanta tradição, como parteira do modo de vida futuro.

Pessoalmente estava interessado no “bistroismo”, de tanto o que se fala nisso aqui. E ai começam as dificuldades para ver o que São Tomé disse que está lá. Bistrôs por todos os lados, a cada esquina, não parecem viver uma onda de renovação. Pelo contrário: na medida em que se tornam mais e mais objetos turísticos parecem só apostar na tradição. Em qualquer um deles você come praticamente a mesma coisa, com pequenas variações que não indicam um movimento de renovação. A concorrência é acirrada, e os preços são homogêneos por áreas da cidade. Por isso, o que parece contar mesmo é ostentar à porta o selo: “Zagat Rated” – hoje em maior destaque do que Gault-Millau. Esse guia populista norte-americano dá uma segurança danada aos turistas.

Em Saint Germain o menu compris é ofertado por algo em torno de € 24/28, em bairros menos turísticos, o mesmo menu poderá ser encontrado a € 14/18. O seu confit de canard também será muito assemelhado, variando a qualidade da preparação das batatas, ou mesmo ostentando um “brinde”, como moelas de pato confitadas que acompanham a coxa. E a primeira constatação terrível (e que não é novidade para nós): hoje se come mais barato em Paris do que em São Paulo.

Mas ao ir atrás da inovação, vamos a endereços precisos. Au Bon Acueil ; Chez L'Ami Jean, para conferir o que se passa nos tradicionais. Ou aos modernos para confirmar os novos ventos :Violon D'Ingres, Ze Kitchen Galerie ; L´Astrace ; o tailandes Thiou ; Le Villaret. Senti falta dos Bichos, do Alhos e do Luiz Américo para resenharem isso tudo com graça.

O problema de Paris é ser gastronomicamente enorme! Durante os dias 07 e 13 de junho ocorreu por lá a primeira “restaurant week” francesa, com milhares de restaurantes aderentes. Mesmo assim, não se sentia traço dessa iniciativa onde se andava, e os preços da “restaurant week” – na faixa dos € 20,10 - não fazia mesmo muita diferença. Ou fazia: o Le Monde não deixou de registar a situação paradoxal onde o charmoso bistrô La Véraison, cujo menu era a € 15,80 no almoço, teve que aumentá-lo para participar da iniciativa. Ao menos, honestamente, acrescentou homard no menu.

Mas deixe-me dizer que comi muito bem no Le Villaret (13,rue Ternaux, metrô Parmentier). O menu do dia era oferecido a € 25. Um lugar “off Broadway”, simpático, decoração moderna e com coisas “antigas” que muito aprecio: toalhas e guardanapos de algodão, em contraste com os odiosos guardanapos de papel que se generalizaram nos bistrôs.


Uma casa pequena e movimentada. Ninguém ali tem cara de turista deambulador. Todo mundo parece estar apostando no certo. Duas garçonetes com cara de intelectuais sartreanas serpenteiam entre as mesas, levando pratos, servindo vinhos e água.

Escolhi de entrada a terrine d´abats de pigeon, acompanhado por uma taça de corbière e uma garrafa de água. De principal, les fillets de rougets et petit salé poêlé, échalote confits, jeunes carottes – e la se foram mais duas taças de vinho, agora do excelente savennières. De sobremesa, le clafoutis tiêde de ruibarbe. Tudo muito satisfatório, uma refeição memorável, pela qual paguei exatos € 48 com grande satisfação.


A terrine de pombo estava excelente, com umas cebolas confitadas ao vinho tinto e salada. Delicadeza ímpar, aromatizada à perfeição. Dava vontade de pedir mais. Os rougets são o peixe da estação e, como sugere a boa prática, são oferecidos em vários restaurantes. Estes estavam naquele ponto que horroriza os brasileiros desavisados: rose a l´arret ou aquela cara de “cru” que só se admite em sushi. A combinação com a pancheta grelhada e o doce das cenouras era de tirar o chapéu.


Mas os comi também no Le Duc, já no ponto mais tradicional e de fácil aceitação. Incrível é que temos este peixe (chamado entre nós de “trilha”), a preços razoabilíssimos, mas os donos de restaurantes insistem na facilidade das tilápias sem sequer olhar para eles.